盘点上海时装周，聆听中国设计师们的创意新声

昨日，为期九天的2023春夏上海时装周落下帷幕。正如本季的主题“元启新自然”，不论是秀场展示，还是时装本身，都在不断打破着传统与前卫、现实与虚拟、自然景观与人文概念的边界。设计师在创作的过程中除了让创意尽情驰骋外，也选择承担更多的社会和文化责任，将对于后疫情时代、可持续发展等话题的思考皆融于设计之中。在国庆假期的第一天，让我们一同回顾《服饰与美容VOGUE》镜头下的新季中国设计，一起聆听设计师本人的思考和心声。

《服饰与美容VOGUE》与上海时装周合作的每日快讯封面，其中的两期我们特别邀请了曾多次合作并创造了VOGUE+六月刊虚拟人物INFNI+的艺术家Cattin Tasi，打造数字化封面，试图从一个全新维度来看待如今的时装秀场。

每个人都有低沉、沮丧和失落的时候，设计师Louis在创作2023春夏系列的过程中就在经历这样一种情绪的低谷。好在时装是他的武器，以“Fly Me To The Moon”为主题的新系列是他走出心绪困境的灵药，他也希望通过这个系列驱散每个人心口的那片阴霾，“拨云见月”。

模特高国娇身着Louis Shengtao Chen新季时装。

“2023春夏系列的灵感来自于歌曲Fly Me To The Moon，大秀中的模特们身穿着新季的服装，在场内布置的秋千上飘荡，带来超现实的梦幻感觉，可以说不单单是一场秀，也是一种故事场景化的再现。其实这个系列要讲的故事基本上是2022秋冬系列的延续和拓展。在已经面对了很多挫折和阴郁的情绪之后，我们也不想遗失本真，所以宁愿飞向月球，但也不一定局限在月球，它可以指任何一个美好的、静谧的地方。我觉得Fly Me To The Moon这个系列对于我个人来说是一个治愈的过程。当自己什么都不想面对的时候，可以选择飞去一个非常静谧的地方。对于我来说，时装就是我的武器，也是我的良药。

作为时装设计师，我希望我生产的或者是制造出来的产物，不要成为快速的消耗品，穿两次就被丢掉，我觉得这就是不可持续的。而对可持续的理解，在我看来也是品牌花了很多的心力、人工在一件衣服上面，最终这件衣服会被顾客如获珍宝地放到衣柜里，会时时刻刻想起来去穿着它、欣赏它，甚至会去拿它做展览，它能有更多的形式场合去发挥作用，可以伴随你10年、20年，这是我的可持续观念里很重要的一方面，跟我的工作息息相关。”

NAN KNITS 2023春夏系列以“银河海滩”为主题，试图打破人们对于针织材质在质感和工艺上的固有印象，不仅织造了诸多轻薄透气、干爽舒适的单品，还利用针织一面成型和提花工艺来模仿丹宁的效果。从设计的概念和成品的产出上都充满了想象力。

模特何昕琦身穿NAN KNITS新季时装。

“这是我们NAN KNITS的第三季了。经过前两季的历练，我们的心态更加成熟，同时也积累了更多经验。这一季依旧围绕‘新针织’进行更大一步的探索，让大众对针织的可能性有了更深一步的了解。本季的灵感主要来自于80年代科幻风潮时期的画报，近半个世纪前的人们对未来有着极其美好的憧憬，在外太空中瞭望群星，游泳嬉戏，在异星丛林探险，探索宇宙的奥秘。而主题‘银河海滩’意味着，从平行时空中的某个星际度假圣地展开想象，探索基于过去视角下对于未来生活的美好憧憬。在延续品牌未来主义基因和“新针织”的基础上，继续穿梭时空，来到了过去与未来交错的异世界空间，将度假的悠闲情调以浪漫主义的方式进行呈现，通过复杂精密的针织工艺，展现想象和现实交融的新针织时装风格。

如果要构想一个虚拟世界来形容这个系列的话，我设想的是位于银河系中的一片名叫‘银河’的未来人造海滩，这里有穿梭时空的到达长廊，精致奢华的银河大饭店，还有布满奇特异星植物的银河花园，以及可以享受‘星光浴’的细软沙滩，身着NAN KNITS的男孩女孩们将高脚杯中的银河特调一饮而尽，或是在沙滩上追逐打闹，或是静静地躺在躺椅上，享受星光带来的治愈与宁静。衣服上的流苏，钻石，在星光的照耀下熠熠生辉，细软的沙子在衣服的孔眼之间滑落，条纹状的裙摆随人的动作而摇曳，既放松又飒爽。”

在为时装赋满几何美学的过程中，VII VICTOR X WANG为多样化的都市女性形象创造出了颇为立体饱满的表达途径。在2023春夏系列中，设计师Victor Wang延续着对几何空间的多维度交互探索，同时将织花与金属相融合，让更趋多元的都市女性形象得到了张弛有度的展现。

模特高莹（左）与何昕琦（右）分别身着VII VICTOR X WANG和NAN KNITS新季时装。

“在这一季里，我们贯彻了一些可持续时尚的理念，也利用了一些通常被认为是过往库存的领带拼接为西装，还有手工制作的织花，这对我们来说是一种既独特又可持续的生产工艺。在布料选择方面来说 ，我们认为舒适与可持续是一体的。一些穿着舒适的款式，比如说纯棉的面料，我们会去选择比较可持续的制作方式，这既是我们对品质的高要求，也是疫情当下我们对人与自然关系的反思与心得。

本季中也有一些大胆的、刚柔并济的尝试，比如手工织线制作的floral patch与金属链条交相辉映，还有复杂的几何镂空拼接成衣。我们想要用织花与金属两种大相径庭的风格相碰撞来体现这一季饱满的、多样的女性形象。我们的织花款经历非常多的调试与改动，以达到最后的这种柔软有层次的效果。我们的金属链条款成衣在制作过程中也是不断地尝试不同的组合拼接方式来体现不同的风格。这些对我们来说也都是很有意思的尝试。”

2023春夏系列是CPLUS SERIES的第十季，设计师刘俊廷及其团队将视角关注到生活中的“偶然场景”，从中发现与获得美，各种材质以“偶然”的方式交汇，形成了在实穿性下对于多元想象的投射。

模特杨雪演绎CPLUS SERIES新季时装。

“品牌发展到了第十季，一些符号性的标示，慢慢变得不那么重要；而有一些我们觉得深入人心的部分，是想要去巩固的，连同名称一起，我们做了总体视觉上的提升。第十季对我来说也像一个节点，必须有一些焕新的节点。这一次我想表达的，是脑海里的‘偶然场景’。因为偶然与美总是相伴而行，美的标准其实也归因于偶然。那些对美的致意，也就成为对偶然场景的遐想与塑造。在CPLUS SERIES 2023春夏系列中，印花、牛仔、戏仿、科幻、复古等特质，就会以偶然的方式交汇。这种“偶然”也体现在创作的过程中，每一季的筹备其实都会经历一些自我怀疑和最终的自我认可，但这一次因为时间的压缩，所以心情的曲线变得很陡。也因此获得了更多的遇事经验，同时团队的整体工作效率也得到了提升。

本季我们延续了对于面料的多层次掌控，标志性的印花语言、软硬材质的自由组合、新旧手法的搭配得宜，都是新系列的亮点。复古感的印花图案出现在更为轻盈的丝质、雪纺材料上；大体量、长比例的西装外套又增加了整肃、利落的都会感，与浪漫的肌理和复古的印记形成对撞；丹宁则采用深浅颜色的拼接，经典牛仔轮廓的解构，梭织、错位等手法的运用，充满了偶然之下设计团队对于先见之美的预设；指向未来的金属元素，无论是面料的选择、解构的处理、还是戏剧化的效果，都与过往语境中锐利兀然的金属感不同，形成了在实穿性下对于多元想象的投射。”

可爱、甜美、活泼、俏皮，我们尽可以用这些词语来描述SHUSHU/TONG女孩在过往给我们留下的印象。然而在最新的2023春夏系列中，两位设计师雷留树与蒋雨彤则将灵感转向了那些经典好莱坞影片中性感、叛逆的女性角色，在他们看来，本季就是一场围绕少女形象的性感释放。

模特魏伊婷演绎SHUSHU/TONG新季时装。

“本季我们以《白日美人》《Betty Blue》《蒂凡尼的早餐》《Pretty Women》这四部电影为灵感，塑造了一个直截了当的释放性感的少女形象。这是第一次要在几乎两个半月之内准备一个系列。一开始并不是很有信心能够按时完成。还好最后算是比较顺利的完成了一个相对完整的系列，还是很有成就感的。我们也尝试了更复杂的镶钻工艺，弹力三角针工艺等等。

和上季相比，虽然上海疫情已经缓和，但我认为疫情的危机其实一直还在。在这样的环境下，如何继续发展品牌是一个挑战。而从可持续发展的角度，作为一个消费型的行业，我们能够做的就是在生产的环节中尽量使用干净、可回收的物料，尽量从小事上做起。”

从2015年成立STAFFONLY开始，设计师组合周师墨与温雅便将品牌视为她们对设计的翻译方式。在一个相对更平均主义的团体中，形成属于群体视角的叙事。在新一季中，越来越不依赖传统办公室的新工作方式给他们带来了启发，进而思考什么才是真正的“办公室STYLE”。于是她们以此为题，从游牧办公的各种慵懒时刻中取材，展开了趣味横生的创作。

模特刘俊身着STAFFONLY新季时装。

“在后疫情现代，人们熟悉了一种新的方式来看待办公室与工作本身：WORKING FROM ANYWHERE (游牧办公) ，无需通勤的设置，给职场人留出更多的自由时间。看似居家/非办公室的办公模式免去了上下班的通勤之苦，却也模糊了工作时间和私人生活的界限。STAFFONLY在2023春夏构建的正是这种新型叙事下的游牧办公者的群体形象。在非办公室的场景下，职场人可以随心所欲地以游牧姿态设定自身的工作环境、装束、甚至是姿势：可以正襟危坐，可以是慵懒地泡在泳池中、也可以是蜷缩在床上，就算是随时随地瘫倒，也不用在意同事的眼光。

创作过程中，游牧办公的各种慵懒时刻都被作为绝佳的取材，结合了一系列灵感来自于藤编椅、绗缝床罩、运动套装等生活场景中的肌理与结构，与传统的STAFFONLY办公室元素结合。在材料上运用了编织和镂空的质感带来轻松透气的穿着体验，也创新地从椅子结构中取材，以大胆的曲线形态切割贯穿了整个系列，在辅料上运用了精细的高周波技术和激光切割技术带来了细致的打卡机图标和档案夹袋口细节等……我们希望通过这些有趣的新尝试带来慵懒的、流动的气质。”

自创立以来，MTG便不断践行可持续性时装的多种可能。在2023春夏系列中，MTG妙用民族工艺，将传统文化交由现代时装予以演绎，在对传统服饰的全新思考与再创造中，呈现出MTG时装的盎然生机。

模特高国娇身穿MTG新季时装。

“MTG 2023春夏系列名为‘布伢’，继续深入挖掘家乡文化符号‘花婆’。灵感来源于黄少崇散文集中围绕壮族展开的生命信仰。壮人的一生是‘花’的一生，也是浪漫的一生，出生是‘花婆’送来的，结婚是两朵花种在一起，去世是‘花婆’把花收回。花婆的花通过MTG的诠释，生动地体现在本季系列中。MTG在追述古老文明继承和循环往复的同时，塑造出充满神秘的未来主义女性形象。我们在系列中着重使用了百威创新中心以及 Vegatex 联同支持的水性大麦基皮革，并结合了壮族百衲布的拼布处理手法以及高级定制立体刺绣百衲花。

作为坚持可持续理念的时装品牌，MTG将零浪费的3D立体剪裁理念继续延续至2023春夏系列，在用料上将高端功能性面料与可再生材料、植物皮革相结合。在新的系列中，MTG从两位创始人的记忆中形成串联点。把现代时装的廓形与传统民族工艺相结合，赋予其时装化的诠释，展现了极简主义线条和繁复的民族工艺与手作面料的冲突与融合。”

灵感来源于玫瑰生命周期的FENGYI TAN 2023春夏系列再度将品牌标志性的花朵元素妙用，通过多维度的视觉展现了各异的花朵形态。周而复始的花开花谢绽于衣间，恰如当代女性的自由浪漫之姿的灵动呈现。

模特杨雪演绎FENGYI TAN新季时装

“这一季比以前准备时间短了很多，也是在经历上海封控以后的一季，所以也想表达一些情绪，在没有开始设计系列前，我写了一些简短的词来描述新一季：它是临时的、轻飘飘的、动态的、破损的......然后从这些抽象的词中慢慢去发展更具象的材料、廓形、工艺等等。也算是尝试了一种新的创作方法。

最终确定了想要通过记录从绽放到凋谢的玫瑰去发现短暂瞬间的美。本季运用轻盈灵动的材料，将不同形态的花朵元素穿插在服装结构里，像柔软的雕塑包裹缠绕着身体，随肢体的运动，服装也跟着舞动。不同维度的玫瑰，从含苞待放的花簇再到简化的几何结构，有律动般地组合在一起，希望展现当代女性自由浪漫的一面。这一季有尝试编绳、网纱的层叠，镂空等工艺，从平面到立体，具象到抽象。花朵这个元素会被转化成更加几何的形态，通过花朵的线条和轮廓去勾勒身体的曲线，不同材质尺寸的组合，更加自由灵动。”

如同布罗茨基所说，“人首先是一种美学的生物，其次才是伦理的生物。”对于美学的追求使人类产生超越伦理的道德保险，设计师胡玢彬愿意相信对于浪漫和爱的追求，让人类超越制度作出的更郑重的承诺。在Un Morceau的新系列中，一切细节都是刚刚好的浪漫，这是轻松的，随性的，是她所畅想的爱与诗意。

模特张嘉慧身着Un Morceau新季时装。

“设计和服装对于我来说都是更相关于个人感受的事情。我在疫情这种略显忧郁低落环境下，想要努力创造一些让人感受到幸福和喜悦的故事。于是，这一季的主题来自于我对于亲密关系与自我性的理解的变化，也来自在长期的封闭里，我对于婚姻制度和承诺意义的思考。我听到布罗茨基在诺贝尔获奖演讲的时候，被剧烈的触动了。我在想如果对于人类来说，美学追求可以胜过一切，那么爱与浪漫为何不可能超越制度与逻辑呢？我愿意赞美所有对爱与浪漫坚持的勇敢者，在我的系列里，每一个勇敢的、浪漫的、美好的女孩，都是自在的、当代的、可爱的新娘。

我将系列命名为‘Rustic Wedding 村中婚礼’。在设计中加入了大量明亮的白色和鹅黄色，将乡村婚礼的场景抽象，营造出质朴的，轻松的浪漫氛围。同时，明亮颜色的使用中和了黑色带来的神秘冷峻。挺括的纯棉面料和Un Morceau标志性的蕾丝、丝绒融合，在女性化的优雅性感的间隙亦展现洒脱随性的另一种可能性。垂坠褶皱的运用为修身的版型提供了更丰富的服装肌理，而弹力蕾丝和针织面料与裸露肌肤的交相呼应则希望为系列带来更多的呼吸感。”

无论是从个人经历、生活感悟出发，还是从社会责任、未来视角入手，新一代中国设计师们的创造力无疑越发丰富和多元。他们注重个人风格与理念的塑造，也讲求创意与商业的并重，从他们的视角中，我们感受到了中国时尚未来的样貌，也期待他们能够继续遵循着自己的初心，向更大的舞台、更大的市场、更广阔的世界迈进。

10月9日-10月23日

VOGUE World展览即将正式登陆上海

摄影：王思哲

造型：杨艺 Yang Yi

统筹编辑：张楚悦 Cherry Zhang

化妆：刘祺 Sherwin.L、Zoe Zhang

发型：福仔

执行制片：曹燃

场地：朝暮农场、野圃

撰文：善来、Rilke

编辑：Lexi Chen

设计：冰冰