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入主时装屋的第六个年头，Anthony Vaccarello手下的SAINT LAURENT已然完成了从名词到形容词的意象升华，如今的圣罗兰正在成为一种权力指引、一个性感的象征。

看秀嘉宾：Anja Rubik、Kate Moss、Hailey Bieber

SAINT LAURENT 2023春夏女装系列在夜幕下的埃菲尔铁塔前上演，斜长的YSL经典Logo毅然耸立于铁塔之下，主宰着今夜的巴黎。石阶、喷泉和五彩斑斓的城市景观映射着Anthony Vaccarello的崇高愿景。在躁动电子乐的律动下，冷艳迷人的圣罗兰女郎们昂行踱步，粉墨登场。

亲密又矛盾的身体叙事

可以察觉，每一季Anthony Vaccarello执掌下的SAINT LAURENT女装都可追溯回一位时装缪斯的传奇往事。2022春夏系列讲述毕加索遗孀Paloma Picasso的故事；秋冬女装系列又转而向旧时代名媛作家Nancy Cunard致敬。

>>> 2022春夏女装系列

2022秋冬女装系列 <<<

而本季灵感则缘起于美国前卫舞蹈家Martha Graham的一段独舞。

“身体会说出语言不能说的话”，这位20世纪最伟大的舞者之一Martha Graham曾留下这样一句话，同时一语道破Anthony Vaccarello为本季埋下的线索。1930 年1月，Graham的独舞作品《悲歌》（Lamentation）首次在纽约 Maxine Elliot 剧院亮相。只有一束灯光打下的舞台中央，Graham在一件直筒连体外衣的包裹下，在肢体的一张一弛中，尽情诉说着无法言喻的情绪。

这是一段带有传奇色彩的演出，前所未有的表现形式再次印证了她现代舞蹈的奠基人的身份。她奋力挣脱的那条紫罗兰裹身裙，也作为另一位主演，被动势牵引出褶皱和张力，与舞者共同阐释身体和服装之间的亲密又矛盾的联结。

目光挪回2023春夏系列，这种刚柔并济的身体叙事成为了Anthony Vaccarello开启本季的诱因之一。贯穿始终的管状裹身长裙由真丝和针织两种面料制成，散发出优雅慵懒的气质。半遮半掩下透着圣罗兰式性感的剪影，令穿者摇曳生风，观者浮想联翩。

用当代笔触续写遗产

指针拨回1960年代，创始人Yves Saint Laurent先生同样在他的时代感知了Martha Graham的情绪。1969年，他与雕塑家Claude Lalanne共同打造了两件连帽雪纺长裙，也就是与蒙德里安裙齐名的Capuche Dress。飘逸的薄纱与金色人体雕塑的超现实衔接打破了时装的固有边界，物质之间强烈的反差重新诠释身体与服装的紧密关系。

这件名震四方的风帽长裙也自此成为时装屋的经典符号之一，在Yves Saint Laurent后续30年的系列中频频回溯，并伴随着圣罗兰先生走过了最后一场时装秀。

作为Yves Saint Laurent的隔代继承者，圣罗兰先生的身影在Anthony Vaccarello手中依然清晰可辨。“尖顶风帽”本季再度出山，也被融入了更现代性的表达。Capuche Dress以摩登的轮廓呈现，修长、利落，并充满流动的垂坠感，细致褶皱和镂空细节挖掘出女性内在的性感。

色彩运用也与上一季的全黑截然不同，Anthony Vaccarello引入了不同层次的橄榄绿、棕褐色和勃艮第红，低调但更加锋利。

具有当代SAINT LAURENT风骨的宽肩大衣是系列中难以忽视的存在，材质上选用高级皮革、羊毛以及风衣面料，质感丰富。垂直廓形配合背部开衩营造出动态的潇洒氛围。

上一季的灵感缪斯Nancy Cunard标志性的叠戴手镯亦在本季回归，重量感的木雕首饰与金属光泽层层堆叠，与面料碰撞出强烈反差质感。

纵观整体，管状裹身裙将痩削的女性身体包裹进带有科幻和宗教仪式感的廓形中，也掺杂着对欲望的影射，毫无保留地勾勒出女性身体的曲线。宽肩大衣又从附着了权力，硬朗强势的轮廓之下是若隐若现的肌肤，而骨子里依然散发着生人勿近的疏离感。

Anthony Vaccarello将性感、力量、冷酷与优雅并存与同一个系列中，重现了80年代圣罗兰先生的印记，并赋予其不可磨灭的现代感。这也可以视作对Yves Saint Laurent赋权于女性的另一种解读。

其实Anthony Vaccarello执掌下的SAINT LAURENT始终带着创始人的余温，圣罗兰女郎的形象也从来不曾动摇过。Yves Saint Laurent在60年前所勾绘出的性感凛冽的女性，正跨越时空向我们走来。其身披的正是Vaccarello亲自为当代圣罗兰调制的一款香，浪漫与萧瑟作基调，挥发出的是呛鼻烟草的颓靡之气，恰如秀场中神秘莫测的女人们，最终遁入巴黎的良夜。

图源：品牌提供、视觉中国、Google、Pinterest